ろうけつ染とは
ろうけつ染の技法の歴史は古く、わが国では奈良時代から﨟纈(ろうけち)と称して行われてきました。
奈良県の正倉院御物のなかに多くの遺品がのこされており、上代模様染技法の代表的なもの一つであり、ろうけつ染の﨟纈(ろうけち)・絞(しぼ)り染の纐纈(こうけち)・板締(いたじ)めのきょう纈(けち)、とともに天平の三纈(さんけち)と呼ばれていました。
明治期には日本のろうけつ染が多くの工芸作家によって美術工芸に欠かせない染色技法として利用され、戦後の景気回復の時期には人々の洋風化風潮の中で、ろうけつ染の良さが認識され始め、特に昭和30年ごろから盛んに着物に加工されるようになりました。
高度成長期の時期をはさんで、技術的に高度な発展を遂げ、今や伝統ある友禅染(ゆうぜんぞめ)技法と肩をならべて位置するまで成長しています。
特にろうけつ染は、友禅染(ゆうぜんぞめ)と同じく工芸的な衣装を彩るのにもっとも適した技法のひとつであり、華やかな意匠を比較的自由に、加工でき得るという利点をもつ技法です。
友禅染の古典詞に対し、近代調の衣装づくりを得意とし、着物に限らず洋装の世界でも広く加工されています。ただ京都で行われているろうけつ染は、着物の制作に多く寄与しています。
ろうけつ染は高温で溶かしたろうを、ろう筆を使い、白生地に柄（縞・格子・絣･割付模様・名物裂・更紗模様・和更紗模様）を線で描く、ろう描きと、柄の部分・部分に微妙な色を差す彩色、白生地に色を染めていく工程引き染、彩色の後、引き染の工程に移る前に彩色した部分に色が染まらないようろうで伏せる為の工程ろう伏せ、４つの工程を数回繰り返して、染める方法が、ろうけつの特徴です。
最近は友禅調子の線引きや友禅技法の代用として、使われる事が多く、こうしたろうけつ染だけの加工による着物は少なくなってきました。
着物の反物は三丈三尺（12m）あり、ろうという特殊な素材を用いる為、その日の気温はもちろん、その日の体調にも左右され、生地の端から端まで同じ調子で仕上げるには大変な職人の技が必要とされます。
無論手描きですので、線が太くなったり、細くなったり、かすれたり、浸透しすぎたり、している部分ができますが、プリントや型染では味わえない、手の味、人のぬくもりが感じられる、味わい深い着物が作られていました。
手描きろうけつ染ネクタイの制作工程
1.草稿(そうこう)【柄作りの工程】
着物作りと同じくネクタイの柄を描く一番最初の作業です
日本の伝統的な小紋(こもん)や更紗(さらさ)文様(もんよう)等を題材にして草稿を描きます。過去に制作した着物の草稿をアレンジし使用することもあります。
2.蝋(ろう)描きの工程
蝋鍋で１７０度の温度で蝋を溶かします（蝋はパラフィンとHMワックス使用）
蝋筆を使い溶かした蝋で草稿の上に白生地（真綿(まわた)紬(つむぎ)）を置き手描きしていきます。
このとき筆の選択・筆の動かす早さ・筆への蝋の含まし加減・筆の力加減などの
調節によって微妙な表現を出します。蝋は冷めると固まる性質があるため蝋液を含んだ筆を生地まで持って行く間に描けなくなったり、多く含みすぎると、蝋液がたれたりします。特に細い線を描くには、職人のテクニックを必要とします。
3.染の工程
白生地に色を染めていく工程です。
伸子(しんし)(主として竹製・生地の横糸に平行に掛けるように使用し生地を横方向に張る役割を果たす）を掛けて染める前に地入(じいれ)（豆汁やカゼインを染料液の生地への浸透やムラに染まらないように刷毛で引く事）をします。つぎに思った色に調合した染料を含んだ刷毛で引き染をします。
4.彩色の工程
5.蝋(ろう)伏せの工程
彩色の工程の後、染の工程に移る前に彩色した部分に色が染まらないよう蝋で伏せる為の工程です。
Point In Check
１つのネクタイを作るのに上記の工程【②蝋描き工程】【③染め工程】【④彩色の工程】【⑤蝋伏せの工程】は１回だけではありません。又、工程の順番も回数も作品により異なります。
ネクタイの柄や色に合わせて、4つの工程をさまざまな組み合わせする事により、微妙な色彩を出していき、一つの作品に仕上げていきます。
6.蝋(ろう)落しの工程
7.ゆのしの工程
水洗の工程で縮んだ生地に蒸気をあて、生地幅や長さを一定にそろえ、風合いを良くする工程です。
8.仕立ての工程
9.完成
手描きろうけつ染ネクタイの完成です。
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